При выборе гидрокостюма для подводной охоты применяются исключительно гидрокостюмы мокрого типа.

Материал гидрокостюма

Материал внутренней стороны гидрокостюма должен быть открытая пора(вторая кожа), плотно прилегающая к телу подводного охотника. Не подходятгидрокостюмы внутри дублированые нейлоном либо плюшем, так как они хоть и создают удобство во времяодевания гидрокостюма, но все таки они менее сохраняют тепло. Внешняя сторона гидрокостюма может быть нейлоновая, гладкая (SMOOTHSKIN либо GLIDE) и либо акулья кожа (MESH, SHARK).
Гладкий гидрокостюм позволяет быстро стечь воде с поверхностигидрокостюма, тем самым не дав подводному охотнику остынуть при обветривании это особенно хорошо, если подводный охтникперемещается на лодке с места, на место. Но гладкий костюм более уязвим к порезам, поэтому применяется материал акулья кожа, что помогает воде быстро стечь, но рефленная поверхность более устойчива к износу и механическим повреждениям. При выборе гидрокостюма обязательно нужно обратить внимание на производителя неопрена. Рекомендуется неопрен фирмы SEDO (Германия), YAMAMOTO 38 (Япония), SHEICO (Тайвань).

Пошив гидрокостюма для подводной охоты

Гидрокостюм для подводной охоты применяетсяраздельного типа, состоящий из двух частей, одна из которых — куртка с молнией, со встроенным шлемом и длинными рукавами которая снизу заканчивается паховой перемычкой, которую можно отстегивать. вторая часть это комбинезон с лямками. Гидрокостюмыэтого типа более удобны при одевании и выигрывают по теплозащитным свойствам за счет двухслойности комплекта на туловище плавца.

Как выбрать гидрокостюм

Особое внимание стоит уделить размеру гидрокостюма, он должен идеально облегать ваше тело, чтобы вода внутри него не циркулировала, если у Вас будут просветы между гидрокостюмом и телом, то туда будет попадать вода, и гидрокостюм не будет исполнять свою функцию термозащиты. Если гидрокостюм будет сильно сжимать ваше тело, то кровь будет не правильно циркулировать, тем самым нарушая теплообмен. Если Вам не подходит ни один из стандартных размеров гидрокостюма, то в таком случае можно выбрать куртку от одного гидрокостюма, а штаны от другого. Идеальный вариант, будет индивидуальный пошив гидрокостюма. Главное не набрать вес до того как Вам его пошют.

Выбор раскраски гидрокостюма

Цвет гидрокостюма при охоте в речках рекомендуется выбирать: черный, оливковый либо комуфлированый.
При охоте в море: коричневый, зеленый, серый либо фото-камуфляж, в зависимости от места где Вы будите охотится.

Толщина гидрокостюма для подводной охоты

Толщина гидрокостюма. Толщина мокрого гидрокостюма оприделяет температуру. Чем толще гидрокостюм тем, теплее подводному охотнику.
Костюм 3мм рекомендуетсядля подводной охоты в жаркие месяцы лета до 4 часов при глубине не более 10 метров;
Костюм 5мм рекомендуется в теплые месяцы весны и осени (сентябрь, май), до 4 часов при глубине не более 10 метров,
Костюм 7мм самый распространенный костюм подводных охотников, ранняя весна, глубокая осень.
9, 10, 12мм зима, толщина выбирается в зависимости от длительности пребывания под водой.
При выборе гидрокостюмов стоит обратить внимание, что он сковывает движения. Некоторые гидрокостюмы в местах наиболее подверженых изгибам, вклеивают более эластичный материал.

Домашние приспособления для чистки рыбы

Простое приспособление для чистки рыбы

Чтобы удобнее чистить рыбу, особенно хищную, и при этом не уколоть пальцы, ее нужно растянуть так, чтобы она затрещала и у нее разошлась чешуя, приколоть тушку с двух сторон (чуть выше хвоста и через глаза) к кухонной разделочной доске, а затем удалить чешую полукруглой теркой сначала с одного бока, затем с другого.

Я выпилил из многослойной фанеры узкую разделочную доску (700х200 миллиметров), в один конец которой вбил стальное шило длиной 30 миллиметров под наклоном, а затем просверлил по центру в ряд множество отверстий — тоже под наклоном. Наколов рыбу за хвост на шило, можно растянуть рыбу и закрепить ее в таком положении на доске, вставив штырь через глаза в одно из отверстий (в зависимости от длины тушки).

Вместо постоянного шила можно использовать пружинистую скобку, действующую, как ударник в мышеловке.

Чтобы чешуя при чистке не разлеталась, лучше снимать ее в воде.

Самая лучшая терка — из жести, изогнутая полукругом и с отверстиями, пробитыми четырехгранным шилом.

Еще одно приспособление для чистки рыбы

Домашние технологии и способы заготовки рыбы

СУХОЙ ЗАСОЛ

У каждого рыболова есть свои секреты приготовления рыбы впрок. Расскажу вам сой способ засола рыбы.

Рыба должна обязательно быть свежей, то есть плотной, с красным или светло-бордовым цветом жабр; мягкая и с белеющими жабрами для этих целей непригодна. Еще одно условие: ни в коем случае ее не промывать.

В жабры и рот рыбы засыпать соли крупного помола (протолкнуть ее внутрь палочкой), рассортировать ее по весу.

Солить можно в картонной коробке или ящике из-под почтовой посылки. В донышке сделать отверстия (в стандартном ящике — 20, по четыре в ряд), на дно насыпать соль слоем 8-10 миллиметров, уложить сначала самую крупную рыбу и полностью засыпать ее солью; поверх нее — средних размеров и т. д., последний слой — мелкая рыба, засыпанная солью. Все это накрыть крышкой из фанеры, но так, чтобы зазор между стенками ящика и крышкой был не менее 20-25 миллиметров (для вентиляции). Гнет должен быть достаточно тяжелым, но не настолько, чтобы раздавить рыбу.

Под емкость подложить два разных по высоте деревянных бруска, чтобы стекал образовавшийся тузлук.

Густеру, подлещика, плотву, красноперку и подобных рыб весом 300-500 граммов надо солить 2-3 суток, килограммового леща — 4-5 суток.

Признаки того, что рыба готова для вяления, — твердая спина и бледно-красный цвет глаз. Такую рыбу следует промыть в проточной воде, уложить в таз или ведро, залить свежей водой и вымачивать — в течение часа мелкую, три-четыре часа крупную.

О сухом засоле чехони следует сказать особо. В ее брюшке имеется большой жировик, поэтому 400-600-граммовую рыбу следует выдерживать в соли 6-7 суток и вымачивать в воде 2 суток.

 Как на «коленке» сделать верхний клапан на трубку

Верхних клапанов на дыхательную трубку существует несколько видов. Мы здесь рассмотрим ту, которую, действительно, очень просто использовать в домашних условиях. Это клапан, в котором запирание трубки осуществляется воздушной пробкой, наподобие того, как работает водолазный колокол.

В качестве клапана можно использовать пузырек от витаминов ТРИ-ВИ-ПЛЮС, либо пузырек от детской присыпки, что продается в аптеках. Кстати, присыпка – тот же тальк, и он пригодится пересыпать сухой гидрокостюм и резиновые перчатки. В баночке сверлятся отверстия диаметром 4–5 миллиметров по всей окружности в показанном на рисунке месте. Баночка надевается на трубку так, чтобы между ее донышком и концом трубки был один сантиметр. Осталось закрепить ее в этом положении, для чего сверлятся сквозные отверстия, в них вставляются обкусанные гвоздики, которые приматываются сверху изолентой. Изоленту же можно использовать, если горлышко баночки окажется чуть больше наружного диаметра вашей трубки. Вот и все – клапан готов.

Какой линь ставить на ружье

На решение этой проблемы влияют два фактора: дистанция стрельбы и мощь предполагаемой добычи. Известно, что линь сильно тормозит полет стрелы. Поэтому, при больших дистанциях стрельбы следует использовать линь потоньше, например, двухмиллиметровый капроновый. Многие наши спортсмены, выезжая на морские соревнования, меняют линь на леску, у которой при одной и той же толщине, сопротивление меньше.

Если вы идете на крупную… плотву, то толщина линя роли не играет. Если же может повстречаться сом или сазан, то линь должен выдерживать рывки этих мощных и, если повезет, крупных рыб. Охотники с низовий Днепра вынуждены были довести толщину своих линей до пяти миллиметров. Это уже настоящий фал, а не линь! Но и сомы у них до ста килограммов весом! Для наших (среднерусских) сомов, то есть весом до пятидесяти килограммов, вполне достаточно плетеного капронового линя диаметров 2, 5–3 миллиметра.

Не так давно появились кевларовые шнуры, точнее, шнуры с кевларовой сердцевиной. Действительно, у кевларовой нити усилие на разрыв намного больше, чем у того же капрона. Однако у него есть большой недостаток – он ломкий. Я всего один сезон использовал такой шнур, когда на ощупь обнаружил, что в том месте, где тот ложился на линесбрасыватель, под капроновой оплеткой (которая оставалась целой!) мой кевлар порвался. Снял линь, разрезал в месте обрыва кевлара, и неожиданно легко вытащил сердцевину из одного конца линя. Оказалось, что в десяти сантиметрах от места явного обрыва кевлара, он также потерял свою целостность. Причем, заметить этого, без «хирургического» вмешательства, было невозможно. Увидев это, я тут же поснимал шнуры с кевларовым сердечником со всех своих остальных ружей.

 Куда стрелять рыбу

Это зависит от того, что за вид рыбы перед вами, каков ее размер, как она расположена относительно вас, какой на стреле наконечник и какое ружье. Начнем с того, что не редко у нас просто нет выбора, и мы должны стрелять в ту именно часть рыбины, которую только и видно. Либо отказаться от выстрела. И все же…

Первая рекомендация: не надо стрелять в живот. Эта часть тела наиболее слабая на разрыв у любой рыбы. Но, опять же, если рыба прямо над вами, то ничего другого не остается. В этом случае стрела, пройдя через живот, поразит также и твердую, спинную часть. Если повезет, то поразит и позвоночник. А это уже наоборот – самое убойное место у рыб. Перебитый или даже поврежденный позвоночник обездвиживает любую рыбу, сколь велика она не будет.

Сом имеет такое строение тела, что большую его часть составляет «махалка» (на самом деле, хвост у сома крошечный и никакой роли в обеспечении его движения не играет). Стрелять в эти задние две трети сомовьего тела, не смотря на их внешнюю хлипкость, вполне можно. Только следует учитывать, что нижняя треть «махалки» легко рвется, так как является основанием анального плавника. Стрелять надо в основание верхней трети – самое прочное и толстое место, по которому проходит позвоночник.

Можно стрелять сому в голову, но там есть такие места, которые мне с самого сильного ружья пробить не удавалось. Одно хорошо – сом сразу погибает.

Если чувствуете, что сазана вам своим ружьем не пробить (частое явление), то попытайтесь взять его выстрелом под чешую. Стрела войдет в тело намного легче, однако и вырвать ее из себя в таком положении сазану будет проще. Самый лучший вариант в такой ситуации стрелять сазана в голову, точнее в верхнюю часть жаберной крышки. Она легко проминается, а стрелу, торчащую поперек или даже вперед, сбросить трудно.

Вообще, сазан и белый амур, имеющие плотную чешую, при хорошем выстреле в тело срываются крайне редко: та же самая чешуя и удерживает сильных рыб от разрыва и схода. Совсем другое дело – щука. Здесь даже удачный выстрел может не принести успеха. Голова у хищницы довольно рыхлая, и если не попасть в ее верхнюю часть, то все равно может сорваться. Мы встречали упитанных щук с изуродованными и заросшими челюстями и головами.

Точно так же не советую стрелять в голову угрю, хотя очень часто кроме головы, торчащей из норки, мы ничего не видим. Сила у угря огромная, и исполнив свой коронный номер (обвивается вокруг стрелы и затем начинает вращаться вокруг своей оси), он легко рвет свою голову. Я через это проходил не раз, и не два. Да, вот еще интересное наблюдение. Стреляя угрей многозубцами, я что-то не помню, чтобы хоть один из тех сотен, что стали моими трофеями, повис без движения. Хотя не может быть, чтобы никому из них я не повреждал позвоночник. Получается, что угорь – единственная из наших рыб (на самом деле, не совсем наша), которую сразу убить нельзя.

Говорят, что семгу, кумжу, тайменя следует стрелять в голову. Это их убивает. Иначе сочетание большой силы и очень нежного, малокостного тела слишком часто приводит к сходу рыбы со стрелы. Это я подтверждаю, а вот то, что попадание в голову всегда дает столь однозначный эффект – не знаю, не проверял.

Самым важным условием регулирования дыхания является контроль ритма дыхания. Нужно всегда помнить, что для того, чтобы дышать правильно, нужно точно отсчитывать предписанный ритм; для отсчета времени индийские йоги берут частоту ударов пульса перед занятиями, и этот ритм является основой счета при нашем дыхании.

Каждое дыхательное упражнение начинается сильным и полным выдохом. Основными дыхательными упражнениями йогов является полное дыхание, состоящее из трех частей:

а)брюшного;
б)среднего
в) верхнего.

Брюшное дыхание

Выполнение: стоя, сидя или лежа. Сосредоточиться на области пупка. С выдохом втягиваем стенку живота, затем медленно делаем вдох при ослабленной диафрагме через нос. Брюшная стенка выпячивается наружу и нижняя часть легких наполняется воздухом. Выдох [выдыхая], сильно подтягиваем брюшную стенку, выдыхаем воздух носом. При брюшном дыхании грудная клетка остается неподвижной, а только живот производит волнообразные движения и освобождает нижнюю часть легких.
Терапевтический эффект: дает прекрасный отдых для сердца. Снижает кровяное давление, регулирует деятельность кишечника и способствует пищеварению. Производит прекрасный внутренний массаж органов брюшной полости.

Среднее дыхание

Амортизатор для линя

Изготовление амортизатора для линя

Трубчатый амортизатор, например резиновая или силиконовая трубка. Как вариант – и к стати очень удачный, в аптеке покупаешь катетер, по-моему, 20 или 25 диаметр урологический. Можно попросить показать и самому уже выбрать подходящий диаметр)

Амортизатор линя

Линь, с двумя узелками, ограничивающими длину амортизации (растяжение трубки)

Амортизатор линя

Последовательность изготовления:

1) Линь вставляется в трубку

Наконец-то решился и разрезал свои ласты.  Делали на шиномонтажке. Получилось отлично, ногу теперь в 9мм носке необжимает совсем, комфорт супер.

Покупаем два пластыря №114 в автомагазине - они как раз для этих ласт в размер. стоят около 15 грн один. (если такого раз мера пластыря на шиноматже нет)

На шиномонтажке пневмошлифовальной машинкой снимаем надпись и неровности на калоше (там где пластырь будет клеится), и клеим фирменным клеем пластырь( работник на шиномонтажке приклеит сам), размечаем отверстия 8шт по 4 в ряду и сверлим заостренной трубочкой ф6мм, предварительно смазав мыльным раствором( я размечал с шагом 20мм отступив от края тоже 20мм, расстояние между рядами 30мм), затем где будет заканчиваться разрез сверлим отверстие трубочкой ф12мм (можно и больше), и разрезаем калошу между рядами и до этого отверстия аккуратно острым ножом смазав мылом. Еще можно скруглить разрез, чтоб красивей было.